ออกไปโดยอัตโนมัติวิธีใช้โหมดถ่ายภาพของกล้องของคุณเพื่อภาพถ่ายที่ดีกว่า

หากคุณต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากกล้อง DSLR ของคุณคุณควรเรียนรู้โหมดการถ่ายภาพที่แตกต่างกันแทนที่จะใช้ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบตลอดเวลา ด้วยตัวอักษรและสัญลักษณ์ทั้งหมดรอบหน้าปัด (เช่น M, Av, Tv และ P) แม้ว่าสิ่งต่าง ๆ อาจสร้างความสับสนเล็กน้อย นี่คือคำแนะนำของผู้จับเวลาเป็นครั้งแรกสำหรับการออกจากโหมดอัตโนมัติและสร้างภาพที่ดีขึ้น.

ทำความรู้จักกับกล้องหมุนโทรศัพท์ของคุณ

เริ่มต้นด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับโหมดทั่วไปที่คุณจะพบในกล้องของคุณและวิธีการทำงานของมัน หากคุณไม่คุ้นเคยกับค่ารูรับแสงความเร็วชัตเตอร์และ ISO คุณอาจต้องการที่จะทำความเข้าใจกับเงื่อนไขเหล่านั้นก่อน - เราจะใช้พวกเขามากมายเพื่อทำความเข้าใจว่าโหมดเหล่านี้ทำงานอย่างไร.

โหมดแมนนวล: M, Av, Tv และ P

ตัวอักษรบนหน้าปัดแสดงถึงคู่มือที่แตกต่างกันและโหมด“ บางส่วนด้วยตนเอง” - ตัวอักษรเหล่านี้เป็นตัวอักษรที่คุณต้องการทำความคุ้นเคยหากคุณจริงจังกับการถ่ายภาพ พวกเขารวมถึง:

คู่มือ (M): โหมดแมนนวลคือชื่อที่แสดงถึงการควบคุมแบบเต็มรูปแบบของกล้อง คุณต้องป้อนค่ารูรับแสงความเร็วชัตเตอร์และ ISO กล้องถ่ายภาพด้วยค่าเหล่านั้นไม่ว่าจะส่งผลดีหรือไม่ก็ตาม.

Aperture Priority (Av หรือ A): ในโหมด Aperture Priority แสดงโดย Av หรือ A ขึ้นอยู่กับกล้องของคุณคุณตั้งค่ารูรับแสงและ ISO กล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้การชดเชยแสงเพื่อทำให้กล้องมีแสงน้อยเกินไปหรือจัดแสงมากเกินไปสำหรับภาพที่คุณถ่าย.

ลำดับความสำคัญความเร็วชัตเตอร์ (ทีวีหรือ S): ในโหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์คุณกำหนดความเร็วชัตเตอร์และ ISO กล้องเลือกรูรับแสงโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับ Aperture Priority คุณสามารถใช้การชดเชยแสงเพื่อเปิดรับแสงมากเกินไปหรือถ่ายภาพมากเกินไป.

โปรแกรม (P): คุณตั้งค่าความไวแสงและการชดเชยแสงในขณะที่กล้องจะดูแลความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง.

โหมดอัตโนมัติ: A +, CA และอื่น ๆ

รายการที่เหลือบนแป้นหมุนเป็นโหมดอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับฉากประเภทนั้น ๆ โดยเฉพาะ อาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ:

อัตโนมัติ (หรือ A +): ในโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบกล้องทำทุกอย่างให้คุณ กดชัตเตอร์และถ่ายภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้.

ไม่มีแฟลช: เช่นเดียวกับอัตโนมัติยกเว้นกล้องจะไม่ใช้แฟลชในตัว.

โฆษณาอัตโนมัติ: โหมดที่พบในกล้อง Canon บางรุ่นที่ช่วยให้คุณกำหนดความพร่ามัวที่คุณต้องการให้พื้นหลังเป็น มิฉะนั้นกล้องจะควบคุมทุกอย่าง.

ภาพเหมือน: โหมดอัตโนมัติที่กล้องให้ความสำคัญกับรูรับแสงกว้างเพื่อให้ได้ระยะชัดลึกที่แคบ.

ภูมิประเทศ: โหมดอัตโนมัติที่กล้องให้ความสำคัญกับรูรับแสงแคบเพื่อให้ได้ระยะชัดลึก.

ใกล้ชิด: ออกแบบมาสำหรับวัตถุระยะประชิดกล้องตั้งค่าทุกอย่างมุ่งไปที่ระยะใกล้ที่สุดที่เป็นไปได้และจะไม่ยิงแฟลช.

กีฬา: กล้องจัดลำดับความสำคัญความเร็วชัตเตอร์ที่รวดเร็วโดยการตั้งค่าอื่น ๆ มันจะใช้ ISO สูงกว่าโหมดแนวตั้ง.

ภาพคนกลางคืน: ออกแบบมาสำหรับแสงน้อยกล้องจะอนุญาตให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์นานขึ้นและ ISO สูงขึ้นด้วยคุณภาพของภาพ.

คู่มือ: โหมดที่พบในกล้อง Nikon บางรุ่นที่จะนำคุณเข้าสู่กระบวนการถ่ายภาพ.

กล้องบางรุ่นจะมีโหมดอื่นด้วยเช่นกันแม้ว่าจะไม่เหมือนกันก็ตาม กล้องมืออาชีพมีโหมดกำหนดเองที่คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าที่คุณต้องการ คุณอาจพบโหมดวิดีโอหรือโหมด HDR บนหน้าปัดกล้องของคุณ.

หากคุณไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์นั้นมีความหมายอย่างไรและไม่มีอยู่ในรายการนี้ให้ตรวจสอบเอกสารของกล้อง.

คุณควรใช้โหมดใด?

เอาล่ะตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าตัวอักษรทั้งหมดนั้นมีความหมายว่าอย่างไร แต่คุณควรใช้โหมดไหนและเมื่อใด คำตอบนั้นง่ายกว่าที่คุณคิด.

ส่วนใหญ่ใช้โหมดรูรับแสง

เมื่อคนแรกกระโดดจากอัตโนมัติพวกเขามักจะไปไกลเกินไป พวกเขาคิดว่าพวกเขาต้องใช้โหมดแมนนวลตลอดเวลา พวกเขาคิดว่าถ้าพวกเขาไม่ได้โทรออกในรูรับแสงความเร็วชัตเตอร์และ ISO สำหรับแต่ละช็อตมันจะไม่นับ.

แต่นี่เป็นความลับเล็กน้อย: โดยปกติช่างภาพมืออาชีพจะไม่ใช้คู่มือ พวกเขาใช้โหมด Aperture Priority (Av หรือ A บนปุ่มหมุน).

ยกเว้นว่าคุณกำลังถ่ายวัตถุเคลื่อนไหวความเร็วชัตเตอร์จากประมาณ 1 / 100th ของวินาทีไปเป็น 1/8000 ของวินาทีดูเหมือนเกือบจะเหมือนกัน สิ่งที่กำหนดรูปถ่ายของคุณได้อย่างแท้จริงคือรูรับแสง นั่นคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างความชัดลึกของภาพถ่ายภาคสนามและทิวทัศน์อันกว้างใหญ่พร้อมทุกสิ่งที่อยู่ในโฟกัส ทำไมต้องกังวลกับสิ่งที่ไม่สำคัญ?

หมุนวงแหวนไปที่ A หรือ Av (ขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ) ตั้งค่ารูรับแสงที่คุณต้องการใช้และเล่นไปรอบ ๆ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตัดสินใจความเร็วชัตเตอร์โดยตรง แต่คุณยังคงควบคุมด้วยการชดเชยแสง.

เมื่อคุณถ่ายภาพกล้องของคุณคาดเดาแสงได้ดีที่สุด ในลำดับความสำคัญของรูรับแสงมันจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่คิดว่าควรจะใช้งานได้ (และ 90% ของเวลาที่จะปิดลงจริง ๆ ) หากคุณต้องการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นเล็กน้อยให้หมุนการชดเชยแสงกลับมาเล็กน้อย สิ่งนี้จะทำให้ภาพของคุณเข้มขึ้นเล็กน้อย หากกล้องของคุณเปิดรับแสงน้อยเกินไปให้หมุนปุ่มชดเชยแสงเพื่อสัมผัส คุณจะได้ภาพที่สว่างขึ้นและความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลง.

ในโหมด Aperture Priority คุณไม่เพียงควบคุมรูรับแสง คุณยังควบคุม ISO โดยทั่วไปคุณควรถ่ายด้วย ISO ที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างไรก็ตามคุณสามารถเพิ่มมันได้เมื่อคุณต้องการความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนค่ารูรับแสง เราจะดูการเลือกค่าสำหรับการตั้งค่าทั้งหมดในเล็กน้อย.

ช่างภาพมืออาชีพมักมีเหตุผลให้ถ่ายภาพในรูรับแสง คุณสามารถควบคุมโหมดแมนนวลได้โดยไม่ต้องวุ่นวายและมีโอกาสที่จะเลอะ หากคุณป้อนความเร็วชัตเตอร์ผิดในโหมดแมนนวลคุณจะไม่สามารถเห็นภาพที่ไม่สามารถใช้ได้.

เมื่อใดจะไปเต็มคู่มือ

แม้ว่าปกติแล้วมันจะไม่จำเป็น แต่โหมดแมนนวลนั้นมีประโยชน์ โดยทั่วไปคุณควรใช้มัน:

• เมื่อต้องการความมั่นคงระหว่างช็อต เหตุผลหลักในการใช้โหมดแมนนวลคือเพื่อความมั่นคง หากคุณกำลังถ่ายภาพในสถานการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักคอนเสิร์ตในร่มและคุณต้องการทำให้การประมวลผลโพสต์ของคุณง่ายที่สุดให้ใช้โหมดแมนนวล.
• เมื่อการตั้งค่าทั้งหมดมีความสำคัญ สำหรับภาพถ่ายบางรูปการตั้งค่าทั้งหมดมีความสำคัญ หากคุณถ่ายภาพที่มีการเปิดรับแสงนานภาพในช่วงไดนามิกสูงหรือคอมโพสิตคุณจะต้องป้อนทุกอย่างด้วยตนเอง.
• เมื่อคุณยิงด้วยขาตั้งกล้อง หากคุณพยายามตั้งค่าขาตั้งกล้องและจัดองค์ประกอบภาพอย่างระมัดระวังคุณอาจใช้เวลาเพิ่มอีกสิบวินาทีในการหมุนด้วยความเร็วชัตเตอร์ด้วยเช่นกัน.

แน่นอนว่าคุณสามารถใช้คู่มือได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ แต่ส่วนมาก Aperture Priority นั้นจะง่ายกว่าและดีกว่า.

ทำไมไม่ใช้ความเร็วชัตเตอร์ก่อน?

“ แต่เดี๋ยวก่อน” ฉันได้ยินคุณพูด “ แล้วโหมด Shutter Speed ​​Priority ที่คุณพูดถึงมันทำงานแบบเดียวกับระดับความสำคัญของรูรับแสงยกเว้นว่ากล้องของคุณควบคุมรูรับแสงและคุณควบคุมความเร็วชัตเตอร์และ ISO.

ฉันข้ามไปเพราะ…ก็ไม่ได้มีประโยชน์ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ไม่แตกต่างกันมากนักระหว่างความเร็วชัตเตอร์สูงและหากคุณใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำปกติจะดีกว่าการกำหนดความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง.

ทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายใช่ไหม?

คุณควรใช้ค่ารูรับแสงชัตเตอร์และ ISO ใด?

เมื่อคุณเริ่มควบคุมกล้องของคุณแล้วคุณควรใช้ค่าใดสำหรับการตั้งค่าที่แตกต่างกันเหล่านั้น ลองมาดูกัน.

รู

รูรับแสงเป็นการตั้งค่าที่สำคัญที่สุดในการควบคุม มากกว่าความเร็วชัตเตอร์หรือ ISO มันเป็นตัวกำหนดว่าภาพส่วนใหญ่ของคุณจะเป็นอย่างไร คุณมีอิสระมากมายเมื่อเลือกรูรับแสง ค่าใดก็ได้สามารถทำงานได้ดีขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ.

หากคุณต้องการฉากหลังเบลอหรือความเร็วชัตเตอร์สูงยิ่งรูรับแสงกว้างก็จะยิ่งดี อยู่ระหว่าง f / 1.8 และ f / 5.6 (ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เลนส์ของคุณอนุญาต) สมบูรณ์แบบ สิ่งนี้จะทำให้คุณไม่ได้อยู่ในโฟกัสที่ดีและความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วที่สุด.

หากคุณกำลังมองหาภาพที่ค่อนข้างโฟกัสอยู่ทุกที่โดยไม่ลดความเร็วชัตเตอร์มากเกินไปให้เลือกบางอย่างระหว่าง f / 8 และ f / 16 ช่องรับแสงที่กว้างขึ้นในช่วงนี้จะมีระยะชัดลึกที่ตื้นกว่าเล็กน้อย แต่ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้นและช่องรับแสงแคบลงจะมีระยะชัดลึกที่มากขึ้น แต่ความเร็วชัตเตอร์ช้าลง.

หากคุณต้องการทุกอย่างที่อยู่ในโฟกัสหรือความเร็วชัตเตอร์ต่ำมาก ๆ คุณสามารถใช้รูรับแสงแคบกว่า f / 16 สิ่งเดียวที่ต้องระวังคือเลนส์ส่วนใหญ่ไม่ได้ดีที่สุดในรูรับแสงสูงดังนั้นคุณอาจเริ่มเห็นผลแปลก ๆ เมื่อคุณกด f / 22.

ความเร็วชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์ปกติไม่สำคัญเท่ากับรูรับแสง แต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการที่ภาพของคุณจะปรากฏออกมา.

ความเร็วชัตเตอร์ใด ๆ ที่เร็วกว่า 1/1000 วินาทีจะหยุดการเคลื่อนไหว หากคุณต้องการเห็นเหงื่อลอยตัวออกมาจากนักฟุตบอลขณะที่เตะบอลหรือถ่ายภาพนักเล่นสกีที่พลิกแผนที่ให้ยิงด้วยความเร็วชัตเตอร์เป็นหนึ่งในพันของวินาที.

ระหว่าง 1/100 ของวินาทีและ 1 / 1,000 ของวินาทีคุณจะไม่ได้รับการแช่แข็งการเคลื่อนไหวเดียวกัน หากคุณถ่ายภาพสิ่งที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็ว 60 ไมล์ต่อชั่วโมงด้วยความเร็วชัตเตอร์ 1 / 500th ของวินาทีมันจะเคลื่อนที่ห้าเซนติเมตรระหว่างการถ่ายทำ เพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหวเบลอ ช่วงนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่ช้า (คิดว่าเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยง) ด้วยกล้องมือถือ ไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวเร็วพอที่จะทำให้เกิดปัญหา ภาพส่วนใหญ่ที่ฉันถ่ายในช่วงนี้.

ตั้งแต่วันที่ 1/100 ของวินาทีจนถึงประมาณ 1 ใน 10 ของวินาทีเป็นโซนตาย คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการจับกล้องหากคุณต้องการ แต่ภาพจะไม่ชัดเจน วัตถุที่เคลื่อนไหวช้าจะเบลอ แต่ไม่เพียงพอที่จะดูดี คุณอาจถ่ายภาพทิวทัศน์หรือภาพกลางคืนด้วยความเร็วชัตเตอร์เหล่านี้ แต่โดยทั่วไปพวกเขาก็ควรหลีกเลี่ยง.

อะไรก็ได้ตั้งแต่ 1 ใน 10 ของวินาทีถึง 30 วินาทีเป็นเวลาขาตั้งกล้อง คุณจะไม่สามารถถือกล้องในมือของคุณโดยไม่มีปัญหาร้ายแรง นี่คือจุดที่คุณเริ่มถ่ายภาพการเปิดรับแสงนานและการเคลื่อนไหวเบลอโดยเจตนา คุณสามารถถ่ายภาพที่ดีในเวลากลางคืน รูปถ่ายของน้ำและเมฆมองอย่างเงียบสงบในขณะที่ระลอกคลื่นทั้งหมดไหลเข้าหากัน ถ่ายภาพสวย ๆ มากมายด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำเหล่านี้.

ด้วยความเร็วชัตเตอร์ช้ากว่า 30 วินาทีคุณจะได้ภาพที่มีการเปิดรับแสงนานสุดขีด วัตถุที่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏในรูปภาพของคุณ คุณสามารถถ่ายภาพสตรีทวิวและทุกคนจะถูกลดลงจนกลายเป็นสีที่หมุนวน.

ISO

ISO ค่อนข้างแปลกเพราะส่วนใหญ่มันสำคัญน้อยมาก…จนกระทั่งทันใดนั้นมันก็ทำให้รูปถ่ายของคุณพัง ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้นคุณต้องการใช้ ISO ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้.

สำหรับกล้อง DSLR ที่ทันสมัยภาพถ่ายที่ถ่ายด้วย ISO ระหว่าง 100 และ 400 จะไม่สามารถแยกแยะได้ จะไม่มีเสียงดังรบกวนในภาพถ่าย แม้ว่า 100 จะดีกว่าทุกอย่างในช่วงนี้จะให้ภาพที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ.

ระหว่าง 400 ถึง 1600 คุณจะยังคงได้รับรูปภาพที่ดี แต่คุณจะเริ่มเห็นสัญญาณรบกวน กล้องที่ใหม่กว่า (และสูงกว่า) จะเก็บภาพถ่ายที่สะอาดพอสมควรจนถึง 1600 พวกเขาจะดูไม่ดีเท่ารูปถ่ายที่ถ่ายด้วย ISO ต่ำ.

จาก 1600 ถึง 3200 (ประมาณ 6400 ในกล้องมืออาชีพ) คุณจะได้ภาพถ่ายที่ยังใช้งานได้ในทางเทคนิค แต่จะมีเสียงรบกวน มันอาจจะไม่ทำลายรูปถ่าย แต่คุณต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ ISO สูงนี้จนกว่าคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ด้านล่างเป็นใบหน้าที่ถูกครอบตัดของฉันที่ ISO 6400 จาก 5DIII.

เหนือสิ่งนั้นมันฟรีสำหรับทุกคน ภาพถ่ายของคุณจะมีจุดรบกวนที่มองเห็นได้จริงจนถึงจุดที่จะเริ่มปิดบังรายละเอียด ครั้งเดียวที่จะใช้ ISO สูงนี้คือเมื่อจับภาพใด ๆ สำคัญกว่าการรับดี.

และนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้น การควบคุมกล้องด้วยตนเองของคุณนั้นง่ายอย่างน่าประหลาดใจ เมื่อคุณเข้าใจว่ารูรับแสงความเร็วชัตเตอร์และ ISO คืออะไรและวิธีการควบคุมด้วยโหมด Aperture Priority คุณสามารถเริ่มสร้างสรรค์ภาพถ่ายของคุณได้.